EN construcción
Esto no pretende ser un tutorial, pretende ser una guía informativa, para el que se embarcarse en la tarea de cambiar los rodamientos de la dirección de la
Xciting 250/500, la SuperDink 125/300 y otros modelos, no se encuentre perdido en un mar de dudas y sepa donde se mete y los problemas que le puedes surgir.
Por favor, lee y mira todas las
fotos si quieres que esto te sirve para algo, la información no esta todo lo bien ordenada que debiera.
Parto de que no tenemos prensa ni extractores especiales, el que ya tenga eso no creo que necesite guiá ni tutorial alguno.
Rodamientos, cual elegir?, entre los de bolas y los de rodillos cónicos, estos últimos ganan por goleada
Las medidas son
26x47x15 y
35x55x14, este último hay veces que aparece en listados como
35x55x15, no afecta para nada
Kits, comprados y montados por foreros.
Allballs Racing kit referencia
22-1037 este kit ya lo ha montado dos foreros,
napl y
jrat. En este kit no se si incluye la grasa.
Pyramid Parts kit referencia
BR31, este lo he montado yo, se puede comprar directamente en su web o en eBay o en Amazon. en este kit incluye la grasa, aunque a mi se me hizo escasa.
La grasa a utilizar, cada uno tiene sus gustos, a mi personalmente me gusta para este tema la
Bosch Supertit que tiene base de
cobre, ni se seca ni se licua.
Herramientas necesarias:
Aparte de llaves fijas, combinadas o estriadas normales, de los juegos que se pueden encontrar en el LIDL, juego de llaves allen, destornillador de estrella.
Una carraca con alargo y vaso del 30 para aflojar la tuerca del manillar. Un vaso largo del 32, de los llamados de 12 cantos, sino hay una llave de 30-32 plana, 30-32 acodada o 32 combinada.
Una pata cabra de los chinos mismos, para poder sacar las pistas exteriores inferior y superior. También sirve perfectamente un desmontable de neumáticos. Si no hay nada de esto toca hacerse un utillaje con una varilla o tira de metal doblandole la punta. La pista que toca las narices es la exterior inferior pero por suerte no se resiste mucho.
Una llave de gancho, se puede prescindir de ella, pero mejor tenerla, de venta en amazon
Un tubo de metal de mas de 36 a 40 y pocos mm de diámetro interior y algo mas largo de 3-4cm que la propia pipa. Cuidado no sea corto y al golpear le demos a la rosca de la pipa de la tija.
Una amoladora pequeña con un disco de corte de metal de 1mm de grueso y opcionalmente una de desbarbe, aunque yo con el primero lo hice todo. Mi amoladora es de las de oferta de 12-14€ de gran superficie, así que vale cualquiera.
También se puede usar una Dremel o similar para cortar la pista
Es recomendable que sean dos personas, en algunos momentos, una persona sola las pasaría magras.
Una pequeña escarpa y un martillo
Un vaso largo de 32, de los llamados de 12 cantos, sino una
acodada o plana 30-32 también sirven.
Vaso largo del 32, comprobar la boca, muy importante, el de la derecha no sirve.
, se puede hacer sin ella pero no lo recomiendo
Pata de cabra pequeña (del chino de la esquina) o un
desmontador "desmontable" de neumáticos. También se puede hacer uno un utillaje con una varilla o tubo metálico, haciéndole unos cortes en la punta para ensancharlo y que quede como una
flor
Amoladora radial, la miá es de las de oferta del Alcampo/Simply y es la misma que la de la
foto. Hay quien ha usado para cortar la pista una
Dremel
La única operación realmente complicada es la extracción de la pista interior inferior. la que se queda en la pipa de la tija,
OJO no hacer caso de vídeos de youtube que la sacan a escarpazos., lo único que se conseguiría así es destrozar la tija y la pipa.
Sin extractor y la verdad tampoco cabe un extractor normal tiene que ser uno especial para esto. La única solución es armarse de paciencia y buen hacer e ir cortado poco a poco la pista, intentando causar el mínimo daño a la pipa y la tija. Una mesa con tornillo donde agarralo se agradece muchísimo, es una faena lenta y delicada, a mi me llevo lo menos una hora.
Parece que haya un destrozo pero lo que se ve abajo es el reten inferior que no sale vivo de esta faena.
Esa
foto no es miá es sacada de la red, ahí se muestra la técnica de la
Dremel . Personalmente yo el corte se lo haría por uno de los costados.
Una vez extraído hay que mirar muy bien el asiento que no tenga marcas o golpes, si los tiene repasar con mucho cuidado con una lima la marca y verificar al tacto que no queda nada que pueda dificultar la entrada del nuevo rodamiento. Un toque suave de tela esmeril no le queda mal. Hay que evitar al máximo que el rodamiento al entrar se gripe con la pipa y se quede clavado y no vaya ni palante ni patrás.
Para montar el nuevo rodamiento hice lo siguiente, tija al congelador (la hora y pico de comer), para que se contraiga unas centésimas. De mientras monto de forma vertical un alargo de carraca con vaso de 27/30 y esto cogido al tornillo. La tija me la aguanta otra persona, sino no hay forma de hacerlo. Por supuesto que se puede hacer sin meter la tija al congelador, pero cuesta mas de entrar el rodamiento nuevo.
Pistas viejas, con el corte hecho para que no se claven de nuevo al empujar las nuevas en su asiento.
Rodamiento ya engrasado, apoyar la tija encima del vaso, el vaso justo apoya por debajo en la pipa, meter reten, un poco de grasa en el pipa, presentar el rodamiento, poner encima el pista vieja (previamente le he hecho un corte para que no se clave), tubo de metal y martillo. Al lío
, el rodamiento entra duro pero sin problemas. Antes de que el rodamiento asiente definitivamente comprobar el centrado del reten inferior, tiene algo de holgura a los lados y se puede quedar pellizcado.
Montar las pistas nuevas en la moto no es nada difícil, limpiar y aceitar los asientos, presentarlas e ir golpeándolas con un martillo de nylon o con la punta del mango de un martillo grande, es decir, cogiéndolo por la cabeza. La pista va entrando, cuando ya no se pueda empujar mas, con las pistas viejas, que previamente les he cortado un trocito para que no se claven, las uso de empujadoras, centrarlas encima de las nuevas e ir golpeando
Engrasar todo bien y montar.
Queda el ajuste de la dureza, eso es algo a tacto y espero haber acertado, si hay que volver a apretar, hay que desmontar el frontal y la tija superior.
Nota 1
Sobre los retenes.
Los retenes de los rodamientos a bola y los de rodillos cónicos no son iguales. El inferior se le parece bastante pero el superior para nada se parece. Así que cuidado con no estropear ninguno de los que vienen con el kit, por qué los únicos que se venden sueltos son los de
Kymco y como ya he dicho, el superior seguro que no vale.
Nota 2
Algo que hice y no es necesario. Desmontar los retrovisores y los plásticos del manillar.
Hay que tener cuidado de que no se voltee por completo el manillar, podrían coger aire las bombas de freno. De este problema ya se avisa en el libro taller de
Kymco.
Otros hilos que hablan del tema
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?p=207951
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=23286
http://www.xcitingclub.es/viewtopic.php?t=24784
Última edición por soilengreen el 30 Jul 2016 10:44; editado 16 veces
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Saludos a tod@s
Xciting: 500 ABS 10' Blanca.
Trasera: Continental ContiTwist (seco OK mojado KO)
Delantera: Michelin City Grip2 (seco y mojado OK)
Muelle contraste: Malossi blanco
Rodillos: TechPulley Flying Roll FR2922
Correa: JTB5601KR
Embrague: Recauchutado + muelles rojos Malossi.
Campana: Original
Escape: Original
Baúl: Shad sh 37 blanco.
Y un burro encima!!!!
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por toda esa info,dices que no es un tutorial...pues poco le falta
SALUT,BENZINA I GAS A FONS 
para evitar que se hunda en el olvido 
