Ni que decir tiene que un elevador para la moto es algo acojonante para los que teneis garage propio, trastero grande o sitio parecido.
He encontrado este brico que paso a copiar/pergar:
INTRODUCCIÓN
El principio de este elevador es el de un paralelogramo deformable. La fuerza necesaria para su elevación la proporciona un gato hidraúlico de 2 toneladas que se puede encontrar en los almacenes de herramientas o en las tiendas de accesorios de automóviles.
No es un paralelogramo propiamente dicho ya que, en reposo, el tablero superior está inclinado. La parte trasera reposa sobre el gato y, por lo tanto, los brazos de elevación (delanteros y traseros) no tienen la misma longitud.
La realización de este elevador no requiere nada más que: un grupo de soldadura como herramienta especial. Esta puede ser la ocasión de amortizar de una sola vez, la compra, a menudo aplazada, de un grupo de soldadura con arco (a partir de 500 francos). También se puede alquilar durante un fin de semana por una módica suma.
MATERIALES Y COSTES
Las piezas son, en su mayor parte, realizadas a partir de un tubo cuadrado de 35 mm, generalmente disponible en largueros de 6 metros. Van a ser necesarios 3 largueros de 6 metros. Se pueden cortar en 6 largueros de 3 metros para su transporte.
MEDIDAS DE LOS TUBOS
Nº Longitud (mm) Cantidad Notas
1 1930 2 Largueros tablero
2 720 2 Anchos tablero
3 330 3 Transversales medios
4 1.430 2 Largueros pie
5 700 2 Anchos pie
6 600 2 Elevación gato
7 700 2 Elevación solo
8 100 aprox. 1 Depende de la medida del gato
9 1150 aprox. 2 Depende de la medida del gato
El tablero del elevador está realizado en contrachapado de 18 mm. Sus dimensiones en metros son: 2 x 0,70.
La tornillería se compone de:
- 8 bulones de 12 x 70
- 6 bulones JAPY de 6 x 25
- 1 bulón de 16 x 120 (o varilla fileteada, con rosca)
Las piezas de articulación están cortadas a partir de una chapa de acero de 3 mm de grosor. Va a ser necesario un cuadrado de 0,5 metros, pero podemos hacer el apaño con retales y piezas sobrantes, ya que las piezas serán pequeñas.
Coste estimado: 850 F (Francos, está traducidop de un gabacho)
- Tubos: 400 F
- Madera: 150 F
- Tornillería: 50 F
- Gato 250 F
PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS
Se cortan los tubos con las dimensiones citadas anteriormente. Para realizar los soportes y los refuerzos, comenzaremos por crear, para cada pieza, una plantilla de cartón fuerte para trasladar después sobre la chapa el dibujo de la forma de dichas piezas.
Lo mejor es hacer los cortes por alguien que disponga de una fuerte cizalla manual o mecánica. En su defecto los realizaremos con una sierra manual y una buena dosis de “aceite de codo”.
El acabado de las piezas se hará con lima. No deberá quedar ninguna rebaba para poder trabajar, luego, con seguridad.
Las piezas “A”, “B” y “C” se taladran con diámetro 12 siguiendo los ejes (esquema 4)
DESCRIPCIÓN DE PIEZAS
Nº Cantidad Notas
A 4 Pie a izados traseros
B 8 Tablero al chasis superior
C 4 Pie a izados delanteros
D 6 Refuerzos triangular tablero
E 2 Refuerzos elevación gato
F 2 Pie al gato
Al gato se le quitan las piezas que no sean necesarias para el funcionamiento del elevador. Se retiran, pues, las ruedas, el muelle de retorno y las barras laterales que tienen como misión mantener horizontal el cilindro hidraúlico. Este último será, más adelante, separado de la pieza en “U” situado en la punta del brazo del gato (con la sierra o mejor con la radial).
Para fijar la parte trasera del gato sobre el chasis del elevador, se utilizará una pieza de chapa de 5 mm plegada en “U”, y provista de dos ventanas para que pueda entrar la varilla-tornillo del gato. Por mi parte, el plegado de la citada chapa no me salió bien y opté por utilizar una de las barras laterales del gato que doblé en forma de “U” para poder adaptarla al diámetro deseado. Esta pieza se fija sobre el gato sin problemas y desempeña perfectamente su función.
MONTAJE DEL TABLERO SUPERIOR
Como se ha dicho anteriormente, todas las uniones van soldadas. El utillaje se compone de: Un grupo de soldadura, algunos gatos de sujección (por lo menos 4), dos pinzas-torno, una escuadra e instrumentos de medida.
Sobre una superficie de trabajo de, al menos, 2 metros x 80 cm, se presentan las piezas que componen el tablero superior. (esquema 1). En defecto de una superficie adecuada, se puede utilizar el tablero de contrachapado puesto sobre dos caballetes, ya que tiene la dimensión adecuada. El inconveniente es que sufrirá con las soldaduras.
Los tubos “1”, “2” y “3” se sitúan en la superficie de trabajo con la ayuda de los gatos. Cada unión recibe, en un primer momento, un simple punto de soldadura. Después de comprobar las medidas y escuadra, a continuación se suelda en cordón. No es necesario realizar chaflanes, ya que éstos vienen en los ángulos redondeados del tubo cuadrado.
Las 6 piezas “D” (triangulos) se taladran previamente con diámetro de 6 mm. Se sueldan en el mismo plano. Estas piezas recibirán los bulones JAPY fijando el tablero sobre el chasis. Las cotas de las soldaduras del tablero se liman cuidadosamente con el fin de que la trasera se adapte perfectamente.
Para la colocación de las articulaciones “B” es recomendable presentarlas con uno de los brazos “7” y uno de los bulones de 12x70. Cada conjunto de dos piezas “B” se une al chasis con la ayuda de dos pinzas-tornos. Haciendo pivotar el brazo atrás y adelante, se debe superponer perfectamente sobre el chasis en ambos casos. En caso contrario, se desplará ligeramente una de las dos piezas “B” para asegurar el paralalelo de las dos. Después de apuntar y comprobar se sueldan las chapas.
Con el fin de alinear correctamente la articulación opuesta, es interesante trazar sobre el chasis el punto donde se instalará el brazo “7”. Transportanto esta cota sobre la otra cota del chasis, y utilizando el mismo brazo, nos dará sistematicamente un buen sitio. Solamente queda comparar la altura del eje con la altura del primero. La operación se repite para las otras dos articulaciones superiores.
Las piezas “2” (tubos del tablero a lo ancho) serán 2 cms. más largas que la anchura del tablero para alojar en cada esquina del tablero un estribo (para atar las cinchas o correas de seguridad) en forma de “U”. Realizado en hierro redondo de 6 ó 8 mm, soldados sobre las piezas “2”.
BRAZO DE ELEVACIÓN TRASERO
Su montaje se realiza siguiendo el esquema 3. Es necesario supervisar muy de cerca que las piezas estén a escuadra, debido al diseño del brazo. Tiene tendencia a torcerse mientras se suelda. Se debe prestar especial atención y cuidado al soldar los refuerzos “E”, ya que es en este punto donde se ejerce la fuerza del gato durante el levantamiento.
Los brazos se taladran con diámetro 12 mm, preferiblemente con una taladradora de columna vertical, para alienear perfectamente los dos orificios.
En su defecto, se taladra uno y luego el otro, pero fijándose siempre en la misma cara, ya que los 35 mm del tubo no son siempre completamente exactos.
EL PIE
Hay pocas medidas (cotas) en el esquema 2. La mayoría de las medidas se tendrán que determinar después de haber comprado el gato elevador. Las piezas “4” y “5” se ensamblan como las de la parte superior.
El gato, equipado con su soporte trasero en “U”, se presenta sobre el chasis, la parte delantera reposando sobre la pieza “3”, la cual determina la posición. Estas dos piezas, se sueldan sobre el chasis, de manera que el separador (entretoise) “8”, sobre la pieza “3”, cuya longitud dependerá de la longitud interior del gato. El gato queda instalado definitivamente.
Para la parte posterior, se conservará el bulón del gato, pero para la parte delantera se utilizará el bulón de 16 x 120. Aquí comienza la parte más delicada. Se trata de alinear las articulaciones “A” con la articulación del brazo del gato. Lo más sencillo es ensamblar las piezas “A” con el brazo trasero y apretarlo sobre el chasis con las pinzas-torno.
En reposo, la pieza “3” del brazo trasero reposa sobre la pieza en “U” situada en el extremo del brazo del gato. Ahora buscaremos un ajuste tal, que al levantar el brazo y al bajarlo, estas dos piezas (“3” y “U”) no se desplacen una con respecto a la otra.
Cuando se consiga esto, se puede apuntar en conjunto las dos piezas citadas anteriormente y las piezas “A” sobre el chasis. Una prueba nos permitirá apreciar si se levanta correctamente y si los brazos “6” se encuentran (en su posición alta y baja), correctamente por encima del chasis.
Para las articulaciones “C”, hace falta ensamblar todas las piezas (Pie, tablero, brazos delanteros y traseros). Igual que los traseros, las piezas “C” se aprietan sobre el chasis.
CONCLUSIÓN
Si tiene curiosidad, Vd. se puede entretener haciendo funcionar el conjunto. Una vez tranquilizado, queda buscar un buen compromiso para la posición de las piezas “C”. Es necesario que en el final del levantamiento, el tablero esté horizontal, pero también que en reposo, no haya un escalón muy alto para subir la moto al tablero.
Una vez que todo esté bien colocado, sólo queda soldar correctamente todas las articulaciones (delanteras y traseras) que, hasta el momento, están sujetas únicamente por un punto de soldadura.
Los tubos “4” son dobles desde la trasera hasta las piezas “C”, los cuales se alargan a voluntad para recibir estos tubos “9” que están soldados sobre “C”, “A”, “4” y sobre “5” por los intermedios de refuerzos “F”
Ahora se fija el tablero entre los bulones JAPY y se procede a un primer ensayo. El tablero está inclinado en reposo y la subida provoca un escalón de 4 cm.
Sin embargo una tablita de 2 cm de grosor facilitará la subida de la moto. Si la moto se encuentra estable sobre su patacabra central no será necesario amarrarla.
El levantamiento se efectúa sin esfuerzos importantes y muy rápido, la moto se encuentra a 75 cm del suelo, preparada para recibir cualquier intervención.
Pero, antes de todo, es obligatorio bloquear el tablero en su posición superior, ya que el gato elevador no debe emplearse nada más que para subir el conjunto. Para esto se cortará, a medida, un trozo de tubo cuadrado para intercalarlo entre el brazo del gato y la pieza “8”.
Al relajar la presión del gato, el tablero se asentará sobre este freno y se podrá trabajar con seguridad.
Para el descenso hará falta subir un poco el tablero para poder retirar el freno. Después relajar la presión siempre suavemente con el fin de evitar cualquier accidente. Si se está sólo, es recomendable amarrar la moto para el descenso.
Ya ya, vale, aqui estan las afotos que se ve mejor , jua jua jua jua jua jua-
Como veis el gabacho no tiene ni puñetera idea de pintar, pero la idea es acojonante ¿no?.
Además la manera que tiene de atar la moto no es la mejor para trabajar en ella, pero todo se arregla con un caballete ¿a que si?
Ala majos que seguro que alguno se lo trapichea y nos pondrá unas foticos.